Carlos Fierro con un grupo de egresados del Diplomado en Gastronomía de la UJAP

Carlos Fierro con un grupo de egresados del Diplomado en Gastronomía de la UJAP
Carlos Fierro con un grupo de egresados del Diplomado en Gastronomía de la UJAP del cual fue su Coordinador al inicio. GASTRONOMIA (del griego γαστρονομία)es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno.Gastrónomo es la persona que se ocupa de esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida.Para mucha gente, el aprender a cocinar implica no solo encontrar una distracción o un pasatiempo cualquiera; pues cocinar (en un término amplio) es más que solo técnicas y procedimientos... es un arte, que eleva a la persona que lo practica y que lo disfruta. Eso es para mi la cocina, con mis obvias limitaciones para preparar diversos platillos, es una actividad que disfruto en todos sus pasos, desde elegir un vegetal perfecto, pasando por el momento en que especiamos la comida, hasta el momento en que me siento con los que amo a disfrutar del resultado, que no es otro más que ese mismo, disfrutar esta deliciosa actividad o con mis alumnos a transmitirles conocimientos que les permitirán ser ellos creadores de sus propios platos gracias a sus saberes llevados a sabores

domingo, 30 de noviembre de 2014

El Premio Tenedor de Oro a la Publicación Gastronómica 2014 fue para "Mango verde, maduro, pintón", de Armando Belloso Clemente y Rafael Belloso Clemente con especial mención del jurado a "Nuestra Cocina a la Manera de Caracas", escrito por Sasha Correa e Ivanova Decán Gambús, quienes también pertenecen a la Academia.

TOMÁSNOMÁS

Tomado del blog TOMÁS FERNÁNDEZ UN ESPACIO PARA LA GASTRONOMIA 
DESDE VENEZUELA

10/1/2014


"Mango Verde Maduro Pintón" Premiado



OTRO LIBRO VENEZOLANO RESULTA PREMIADO POR GOURMAND GOURMAND WORLD COOKBOOKS AWARDS 2013 informó ayer que el libro venezolano "Mango Verde Maduro Pintón", de Armando y Rafael Belloso Clemente, (Con la producción editorial de Ediciones Grupo TEI C.A.) salio seleccionado entre los mejores del mundo para participar en “GOURMAND BEST IN THE WORLD” en la categoría: Best Single Subject Cookbook Los ganadores de cada país compiten con los ganadores en la misma categoría de otros países para los mejores del mundo “The Best in the World”. Los resultados se anunciaran el martes 20 de Mayo del 2014 en los “Gourmand World Cookbook Awards” en Pekin, durante “Beijing Cookbook Fair” del 19 al 21 de Mayo de este año.
EL GUSTO ES MIO

Nuestra cocina a la manera de Caracas: tributo colectivo y comestible al Libro Rojo

Sabores que nos parecen tradicionales, que nos acercan a nuestro pasado para emocionar 
el futuro con ganas de volver a cocinar todos esos platos ¿O quizás memorizar lo que
 una vez fueron las mesas de Caracas? Una propuesta que quedó plasmada en un libro 
en el que se re-interpretan  los platos del eterno homenajeado Don Armando Scannone. 
Un formato que se transforma en trilogía al comprarlo: libro, vídeo y cena de 
degustación en un solo paquete. Así nos los cuenta las editoras Sasha Correa e
 Ivanova Decán Gambús






Mi cocina a la manera de Caracas constituye la primera escuela abierta 
de cocina para muchos venezolanos. Su compilación con acento caraqueño, 
reflejo de una época y de una mesa tan particular como la recogida 
por la memoria de su autor, Armando Scannone, ha sido el mejor manual 
de instrucciones para llegar a un destino inequívoco redondeado por 
sabores propios.

Para reconocer el valor de ese macerado y asumiendo que para mantener 
vivas las tradiciones hay que dialogar con ellas, la periodista Sasha 
Correa concibió el tributo colectivo: Nuestra cocina a la manera de 
Caracas, una invitación abierta a chefs de una misma generación 
a realizar aproximaciones personales partiendo del Libro Rojo de la 
cocina venezolana.

Alonso Núñez, Carlos García, Edgar Leal, Elías Murciano, Enrique Limardo, 
Federico Tischler, Héctor Romero, Helena Ibarra, José Luis Álvarez, 
María Fernanda Di Giacobbe, Mercedes Oropeza, Pascal Chérancé, 
Sumito Estévez, Tatiana Mora, Andreina Giordani, Víctor Moreno y 
Wendoly López, entre otros, escogieron tres recetas del libro de 
Scannone y las presentaron “a su manera”. Dieron lo que pudieron 
y quisieron, mostrando implícitamente de qué están hechos —
sus platos y ellos.

El ejercicio, patrocinado por el restaurante Alto y por Bal-Sam, apeló 
a tres registros. El primero de ellos, un libro, que reúne las fórmulas 
revisitadas por los cocineros participantes y los  textos que develan la 
forma en que cada uno asume su oficio y gentilicio.

Como puntos de fuga, incluye un escrito inédito del propio Scannone, 
en el que comparte las vivencias que entrañaron la aparición de su 
publicación original; dos ensayos escritos por chefs de prestigio 
internacional, cautivados con esta tierra: el italiano Massimo Bottura 
(Osteria Francescana) y el mexicano Enrique Olvera (Pujol) quienes 
plantean “mirar el pasado en forma crítica” —no nostálgica—, así como 
“hacer cosas nuevas a partir de cosas viejas”.

De la misma manera, y para dejar claro el planteamiento hecho en 
torno a la existencia de una “Generación Scannone”, se incorpora la 
reflexión de Ivanova Decán Gambús, codirectora editorial de la publicación 
y miembro incorporado de la Academia Venezolana de Gastronomía, a quien
conocí de niño cuando vino a Valencia junto al crítico de arte Juan Carlos 
Palenzuela(Caracas, 1955-Caracas 20 de abril de 2007), a dictar una 
conferencia sobre el arte en Venezuela invitada por la "Fundación Galerías 
de Arte de Valencia", y mi mamá nos llevó a todos sus alumnos de Arte del 
Colegio"Los Cedros". Ivanova es hija de Virgilio Cristian 
Decán -mejor conocido por su nombre artístico Aly Khan- "El Príncipe", 
el “Decano 
de América”  de los narradores hípicos venezolanos, nacido  en el pueblo de 
Angostura, Guayana hace 83 años

Como segundo soporte, se elaboró un audiovisual para documentar las 
dinámicas del intercambio. El tercero sería el menú de degustación 
especial comandado por el chef Carlos GarcíaDurante el mes de 
diciembre, y en el marco del sexto aniversario del restaurante 
Alto, brindará una degustación inspirada en el Libro Rojo para que 
lectores y comensales puedan llevarse un bocado de todo esto a la boca.

Nuestra cocina a la manera de Caracas es más que un conjunto de 
recetas venezolanas con sazón caraqueña. Conjuga en plural una propuesta 
para explorar, paladear —y pensar—sabores y tradiciones en clave 
contemporánea. Es una invitación a sentarse ante la mesa para disfrutar 
de una herencia culinaria en sintonía con su tiempo.

Disponible a partir de la última semana de noviembre en 
las librerías Tecni-Ciencia, El Buscón, Sopa de Letras y Kalathos, 
entre otras.


Concepto
Sasha Correa                                                     

Dirección editorial
Sasha Correa
Ivanova  Decán Gambús

Dirección en cocina
Carlos García

Concepto gráfico y diseño
Ira León

Fotografía
Marcel Cifuentes

Corrección y cuidado de textos
Andrés Cardinale

Patrocinantes
Inversiones Balsam
Inversiones Alto’s  Restaurant

Audiovisual
Andrea Peñaloza Sandoval

Cocineros participantes
Alonso Núñez
Carlos García
Edgar Leal
Elías Murciano
Enrique Limardo
Federico Tischler
Héctor Romero
Helena Ibarra
José Luis Álvarez
María Fernanda Di Giacobbe
Mercedes Oropeza
Pascal Chérancé
Sumito Estévez
Tatiana Mora y Andreina Giordani
Víctor Moreno
Wendoly López

Brigada del restaurante Alto

sábado, 29 de noviembre de 2014

Por decisión del Consejo Directivo de la Academia también se otorgaron menciones Tenedor de Oro al gastrónomo Juan Alonso Molina; a Tequeños Las Tías; al restaurante Mi Vaquita y a la empresa de productos derivados de pato criado en Venezuela, Tío Pato.

Gastronomía larense: esencia de lo que somos

Recetas, ingredientes y sazón. La comida del estado Lara es una muestra de arraigo y tradiciones que perduran en el tiempo
por JOSÉ MIGUEL AGUILAR | DOMINGO 27 DE

OCTUBRE DE 2013

La cocina larense no solo ha perdurado en el tiempo, lo ha hecho mejor que otras en el resto del país. El "guaro" está tan orgulloso de su herencia culinaria, que en la mesa diaria es común encontrar algunos platos tan insignes como centenarios. Esos mismos que se crearon en fogones de leña y barro en los asentamientos de El Tocuyo y que ahora son parte de las cocinas industriales de algunos restaurantes e incluso de las mesas más humildes o pudientes.

Estar en una encrucijada, de ecosistemas y caminos, hizo de este estado un privilegiado natural. Como si se tratase de un sancocho, uno a uno fueron llegando los ingredientes: olores de los Andes, sabores del llano, sazón de la cuenca marabina e incluso una pizca de Falcón y centro.

"Geografía, talento y necesidad, nuestra cocina es una fusión de causas con un resultado majestuoso, una gastronomía tan rica que ha sobrevivido casi intacta por varios siglos", cuenta Juan Alonso Molina, cocinero y cronista gastronómico especializado en la región larense.

Y si se habla de siglos es porque Lara es considerada una de las cunas de la cocina venezolana, autores como el historiador y gastrónomo José Rafael Lovera, fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía, aseguran que es en este estado de centroccidente donde hay que buscar los orígenes culinarios del país.

La pata ‘e grillo es la predecesora de la carne mechada, ingrediente fundamental del plato nacional, el pabellón. "Eso es sólo una muestra de la relevancia que ha tenido la cocina larense en Venezuela; a veces vemos tan normal lo que comemos que olvidamos que en ese plato va parte de nuestra herencia", dice Juan Alonso, quien se ha encargado de reivindicar la gastronomía de Lara por todo el país a través de festivales y muestras culinarias.

Una pampura caroreña (masa de arepa fina y horneada) con suero, un mute de chivo o una mantequilla de caraotas; cualquiera que sea el plato, alguna vez ha sido parte del hogar larense, por recetas que han pasado de boca en boca, de abuelas a nietas y que ahora tienen un puesto formal en cualquier recetario venezolano.

"Tenemos una sazón muy rotunda, bastante aliñada y especiada. Un plato hecho en Lara no es replicado con facilidad en ningún lado, porque como con la música, tenemos un sentido del gusto desarrollado", explica Molina, quien se ha encargado de que varios ingredientes y platos larenses formen parte de la alta cocina.

El jugo de semeruco pasó de ser una bebida del campesino durante la faena a servirse en restaurantes; las acemitas y el pan de Tunja migraron para acompañar a un país entero con su café; y el queso de mano encontró refugio en la cachapa. Las preparaciones larenses se masificaron y evolucionaron sin perder ese sabor característico que tienen.

"Hoy encontramos a la cocina larense en medio de la élite; la mantequilla de carotas, la miga con suero y el lomo prensado forman parte del menú de grandes restaurantes y festivales por todo el estado y fuera de él".

Aunque los fogones han quedado atrás y fueron sustituidos por las cocinas industriales, los sabores se preservan, casi intactos, congelados en el tiempo por el orgullo de los larenses con respecto a sus raíces, sus recetas originales.

La lista de platos que han tenido a Lara como punto de partida es amplia, algunos como las conservas de buches siguen limitados a las manos de unos pocos, mientras que otros, como la tostada caroreña, han sido replicados exitosamente infinidad de veces. Cada día surgen más recetas y más ideas, pero la esencia de la sazón continúa intacta. "Somos cuna de cocineros, platos e ingredientes. Tenemos una arraigo bien marcado y eso es un reflejo de nuestro sentimiento regionalista, un compromiso con la cultura culinaria. Por eso con cada nuevo plato se reafirma la esencia de lo que somos".

Lomo prensado
Como las grandes invenciones, el lomo prensado surgió en medio de la necesidad. Aún sin una fecha precisa, esta receta larense tiene sus raíces en la carne seca, una preparación hispánica en la que se dejaba la carne al sol por varios días para extraer sus jugos y así poder conservarla la mayor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, los descendentes españoles no contaban con el clima inclemente de las zonas áridas larenses, por lo que debieron buscar una vía alterna para realizar el proceso de secado o curado. Fue allí cuando se les ocurrió utilizar un tipo rústico de prensa.

El método consiste en ejercer presión al lomo de cochino, previamente adobado con gran cantidad de especias, por 24 horas, de manera que drene por lo menos la mitad de su peso en forma líquida, quedando como resultado una carne seca, magra y muy fragante.

"Este es sin duda alguna uno de los platos larenses de mayor reconocimiento, algunos lo consideran el rey de la gastronomía larense y a pesar de que no se consigue con tanta facilidad congrega lo que es nuestra gastronomía: mucho aliño y bastante proteína", dice el gastrónomo Juan Alonso Molina.

Pata ‘e grillo
Aunque puede realizarse con carne de res, la pata ‘e grillo característica se realiza con la del chivo, ganado usado por excelencia en el estado Lara. La proliferación de la población caprina se debe a la facilidad con la que se desarrolla en zonas xerófilas y semiáridas.

Esta preparación consiste en mechar la carne de manera muy fina, sofreírlas con una serie de ingredientes de mucha sazón (cebolla, ají dulce, cebollín y ajo)  y luego tostarlas para que tengan esa contextura crujiente característica de ella: "Gran parte del recetario larense está basada en el chivo, pero esta es una de las presentaciones más peculiares y conocidas en la gastronomía de todo el país".

Dulce de paleta
Es común encontrarlo en las dulcerías del estado, entre cheesecakes, tataletas de limón y otros postres importados, pero a diferencia de ellos el dulce de paleta es un manjar caroreño cuyo secreto más allá de los ingredientes va en el esfuerzo que se necesita para hacerlo.

"Brazo, mucho brazo, esa es la clave. Es un postre de pocos ingredientes, pero que representa el esfuerzo de nuestras abuelas e incluso de muchas generaciones más", cuenta Juan Alonso Molina. El nombre se le debe a la técnica de mezclado constante con paleta que debe realizarse para evitar que se pegue a la olla y mantenga su contextura ideal.

El tequeño tiene su toque en el calor del aceite

Los tequeños deben freírse congelados, en aceite caliente, no hirviendo. Si al colocarse en el caldero se quedan abajo el calores insuficiente. No es recomendable freír las cuarenta unidades de una vez: la cantidad enfría el aceite y no se obtiene el resultado deseado

El sabor, el tamaño –más bien pequeño, para comerlo en dos bocados, antes de que se enfríen– y la perfecta armonía que ofrece la combinación de masa de hojaldre y queso son los secretos del éxito de los tequeños de Las Tías. Lo  dice Lilia Rojas, responsable con Eva Carrera del negocio familiar que comenzó hace casi 20 años,  en el cafetín de un parque infantil caraqueño, por iniciativa de Lilia Carrera, madre de la primera y tía de la segunda.
“Lo primero que pidieron los clientes que celebraban fiestas en el parque fue tequeños. Probamos las tres marcas que ofrecía el mercado en ese momento; ninguna nos gustó. Decidimos hacerlos nosotras con la receta de mi tía Lilia”, dice Carrera. A partir de entonces toda Caracas comenzó a hablar de ellos.
El parque cerró sus puertas pero los pedidos no pararon. Tía y sobrina alquilaron un anexo para continuar la producción con ayuda de algunas de las empleadas con las que ya trabajaban, entre ellas Nereida Palomino, actual jefa de taller del negocio.
El empujón vino de la mano de una clienta, hija del propietario de una de las cadenas de supermercados que actualmente ofrece el producto. “Quedó encantada y nos propuso venderlos en una de las sucursales del negocio de su papá”, explica Carrera, que además de atender el pedido debió acelerar la legalización de la marca y cambiar su imagen. El papel de filme en el que envolvía el producto, así como la etiqueta hecha en computadora que lo identificaba, se sustituyó por un empaque elaborado en plástico resistente y con cierre ziploc. Ideal para mantener el producto, en perfecto estado, dentro del congelador.
El impulso permitió dejar el rodillo y el amasado a mano. En el año 2000 adquirieron 2 batidoras , 2 laminadoras, y el primer local de los 3 que tiene Las Tías en San Luis. El número de trabajadoras pasó de 6 a 20, casi todas mujeres,  que se apoyan, al igual que las dueñas del negocio, en Daniel Malavé, “nuestro gerente de soluciones”, dice Rojas.
En 2007, por exigencias del mercado,  sumaron al tequeño original dos más: de chocolate y de guayaba. Los primeros se elaboran con el producto oscuro de El Rey –el de leche no da resultado porque se funde en las manos– y los segundos con la pulpa de la fruta, de consistencia similar a la del bocadillo.
“A diferencia del tequeño tradicional no armonizan con licor, por lo que no recomendamos servirlos en fiestas. El de guayaba es ideal para el desayuno o como postre, el de chocolate, para merienda y a ambos les va muy bien el café, eso sí, hay que esperar que estén tibios”, dice Carrera,  que no revela recetas –“es secreto de familia”– pero sí la cifra de ventas del pasado mes de enero: 7.430 bandejas de tequeños, de 40 unidades cada una, durante las tres semanas que abrió el local.

ElDato
Los tequeños de queso de Las Tías se ofrecen en el local de la casa –en el centro comercial San Luis, de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, el único sitio donde se venden los de chocolate y los de guayaba, por encargo– y en los supermercados El Patio, Plaza, La Muralla, San Lorenzo y Mi Negocio.
Pedidos: 985-4654.
Restaurante "Mi Vaquita" Con más de 40 años de Experiencia 
y Tradición en carnes en Maracaibo (Estado Zulia), en un ambiente estilo Country Americano
Av. 3H cruce con 76, Edificio Mi Vaquita, Sector San Martín, Maracaibo, Zulia
0261-7911990
RIF: J-40032795-4
Para realizar pedidos, favor comunicarse vía mail a:
pedidos@tiopatogourmet.com
o por los teléfonos:
+58 2129753855 / +58 2129354025

Tio Pato como de restaurante pero en casa 27/11/2014


Chef David Bastardo  jefe de producción de Tío Pato Gourmet


“Al pato lo único que se le pierde es el cuac”, afirma el chef David Bastardo, jefe de producción de Tío Pato Gourmet, mientras enumera algunos de los 21 productos que hoy conforman la oferta de este emprendimiento gastronómico
Piezas empacadas al vacío y ya preparadas buscan poner sobre la mesa cotidiana platos que antes eran exclusividad de los restaurantes franceses. confit, magret, alitas barbecue, patos enteros y en diversas presentaciones están ya en algunas tiendas de delicatessen en Caracas.
Desde la cría en la granja hasta la elaboración de las salsas para acompañar el pato, poco a poco, el equipo de Tío Pato afina procesos y resultados para lograr llegar a las neveras de las cadenas de supermercados. “Investigo. Puedo darme el gusto de innovar y plantear presentaciones que en Francia, por ejemplo, son impensables… aquí podemos escribir desde cero porque aquí no hay cultura en el consumo de esta carne”, explica Bastardo, quien desde hace un año trabaja con Tío Pato y ha incorporado a la lista de productos unos fiambres poco tradicionales: tocineta, jamón curado y jamón planchado de pato.
“Lo principal es descolgar los tres mitos alrededor de la carne de pato”, explica y sigue: “no es dura, no es cara y no es difícil de preparar”. El hecho de que en el país se comiera pato importado y no existiera cultura de su consumo contribuyó a que estos mitos se hicieran muy populares. “Nosotros criamos tres tipos de pato: el real, el pekín y el moulard —que es un cruce de los dos anteriores”.
“El Pato real o pato criollo sí tiene una carne más dura, muy roja y con sabor a caza, pero en Tío Pato los usamos únicamente para cruzarlos con el pekín”, vuelve magistral David. Da una heterogeneidad de productos: hígados, hamburguesas, carne molida, muslos, grasa, fondo de pato y dentro de poco: foie gras, que dará mucho de qué hablar en Venezuela.
“Estamos en pruebas. Para ello tenemos a un francés como gerente de cría: su principal proyecto son los patos moulard. Sabemos que el foie gras será muy bien recibido en el país”. En el laboratorio de investigación en Baruta, el chef David Bastardo trabaja inspirado en la creatividad y vanguardia de los hermanos Roca —hacedores del mágico Celler de Can Roca que actualmente ocupa el primer lugar del prestigioso listado de la revista gastronómica Restaurant.
La versatilidad de esta carne y las ideas para la cocción al vacío, le están permitiendo jugar con sabores propios y ajenos: “tenemos una salsa que llamamos sweet & sour en la que incluí el ají dulce, que para mí es un sabor imprescindible”. Acompañado por una salsa de naranja, a la parrilla o con salsa barbecue, laqueado, en tocineta o jamón, Tío Pato Gourmet está poniendo al alcance la posibilidad de innovar en la cocina sin mucho esfuerzo.
¿Cómo comprar pato? “Lo principal es que esté fresco. Para ello es importante saber que la carne es roja. No puede estar verde o muy clara. También es muy blanda, si se sabe cocinar, tanto como el lomito”.
Comenzaron vendiéndole a los restaurantes y tiendas gourmet pero muy pronto estarán en pequeñas cadenas de supermercado como Luvebras y La Muralla. El pato llegó a la mesa venezolana para quedarse.

Un pequeño fabricante de confituras búlgaro fabricó un desodorante en forma de caramelo y espera conquistar al mundo entero con esta innovación.

Un confitero búlgaro inventa el caramelo desodorante

El "Deo Perfume Candy" neutraliza los olores corporales, reemplazándolos por un delicado perfume de rosa.

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Ventsislav Peychev, inventor del delicioso desodorante (AFP)
EL UNIVERSAL
jueves 27 de noviembre de 2014  09:20 AM
Asenovgrado (Bulgaria).- Un pequeño fabricante de confituras búlgaro fabricó un desodorante en forma de caramelo y espera conquistar al mundo entero con esta innovación.

Según Ventsislav Peychev, su "Deo Perfume Candy" neutraliza los olores corporales, reemplazándolos por un delicado perfume de rosa durante un período que puede llegar a dos horas, en función del peso del consumidor y del número de caramelos tragados.

Este fabricante se inspiró en los trabajos de científicos japoneses, quienes demostraron que el geraniol, uno de los componentes del aceite esencial de las rosas, no era descompuesto por la digestión y era expulsado por la piel.

No se trata de una idea nueva, pero la empresa Alpi es la única que la explota, después de que terminó la fabricación de un chicle japonés basado en el mismo principio, pero que jamás tuvo éxito.

En 2011, la pequeña fábrica de Asenovgrado (sur) comenzó a producir sus primeros caramelos perfumados con aceite de rosa, una esencia que Bulgaria produce en grandes cantidades.

Una periodista de la AFP tragó varios caramelos. El resultado fue un olor agradable, pero no se pudo determinar con certeza si emanaba de su piel, o de su aliento.

jueves, 27 de noviembre de 2014

El fin de semana pasé por una tienda de ultramarinos, palabra que me gusta más que la cursi “delicatessen” y es más propia de nuestro castellano. Exhibía sus cestas de Navidad: botellas de escocés y vino, bombones, embutidos y otros fiambres, frascos de espárragos, jamones, galletas danesas y mermeladas. Por mi salud mental no solicité el precio de ninguna pero sí reparé en el hecho de que no eran piezas dignas de un museo opulento. Se trataba de productos espléndidos pero no de los que circulaban en la Venezuela próspera

Cesticas de Navidad

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El fin de semana pasé por una tienda de ultramarinos, palabra que me gusta más que la cursi “delicatessen” y es más propia de nuestro castellano. Exhibía sus cestas de Navidad: botellas de escocés y vino, bombones, embutidos y otros fiambres, frascos de espárragos, jamones, galletas danesas y mermeladas. Por mi salud mental no solicité el precio de ninguna pero sí reparé en el hecho de que no eran piezas dignas de un museo opulento. Se trataba de productos espléndidos pero no de los que circulaban en la Venezuela próspera. Recuerdo de adolescente las cestas de Navidad durante el primer gobierno de CAP. Aquellas sí que eran cestas, no la pobreza de nuestros esquilmados días. Lucían la mejor champaña de Reims, vino de colección, digestivos como el Calvados, foie-gras del glorioso y un producto que ya figura solo en la memoria de ciertos ancianos: caviar sevruga y beluga. En aquellos tiempos no se consumía whisky mayor de edad como no fuesen algunas marcas escogidas y para una ocasión de cata, más allá de nuestro etiqueta negra. Hasta hace poco (gracias Nico por los favores recibidos) este mayorazgo se podía afirmar hasta en nuestro país de escasez pero ahora con los impuestos todo se volverá quimera.
No estoy promoviendo la cultura etílica ni acuñando la posible frase: “Con mi caña no te metas”. La ingesta alcohólica debe hacerse con prudencia y sobre todo con libertad, suma de deberes y derechos y forma además parte de la cultura occidental. ¿Qué ofreció Cristo en la última cena: Frescolita? Ofreció vino. Izquierdosos y envidiosos critican las sociedades del consumismo, derroche y lujo. En ellas, sin embargo, circula el dinero, hay prosperidad y un bienestar que toca a todas las capas de la sociedad. Se equivocan los igualadores marxistas en su condena. Cuando se derrocha significa que hay de sobra, que siempre es preferible a que haga falta. A estos bolcheviques hay que preguntarles: ¿Dónde se vive mejor: en Ciudad Caribia o en Düsseldorf?
Nuestras melancólicas cesticas de hoy son para unos pocos porque el venezolano, empobrecido y endeudado, a la única cesta que aspira es a la de los productos de la cesta básica y que pueda conseguirlos sin colas. De modo que nuestra ideal cesta de Navidad para 2014 es de papel higiénico, jabón para lavar y de tocador, Mazeite, champú, harina PAN, azúcar y como exceso derrochador una botellita de aceite de oliva. Sugiero agregarle a nuestra humilde canasta un ejemplar de1984 de George Orwell.
ANTES   Y EN EL 2014

miércoles, 26 de noviembre de 2014

El bitter venezolano se llama San Remo Se elabora con raíces, plantas y frutos secos macerados en ginebra.

Elaborado por Celiveca

El bitter venezolano se llama San Remo

Se elabora con raíces, plantas y frutos secos macerados en ginebra.

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Se puede disfrutar de múltiples maneras (Cortesía)
EL UNIVERSAL
miércoles 26 de noviembre de 2014  06:57 PM
En Venezuela también se produce bitter, ese aperitivo con un toque amargo propio de la cultura italiana. Lo elabora la Central de Licores Unidos de Venezuela, Celiveca, y lo comercializa bajo la etiqueta San Remo.

El bitter San Remo ha sido pensado y concebido para la hora del aperitivo, cuando termina la rutina del trabajo o el quehacer diario y se requiere de un espacio para el relax, y a la vez prepararse para abrir los sentidos del gusto y olfato para la cena.

Este licor amargo, confeccionado con raíces, plantas y frutos secos macerados en ginebra,  constituye una experiencia rica en sabores y aromas. Es un licor suave, refrescante, tonificante y lleno de energía.

La manera clásica de apreciarlo es en trago largo con hielo, soda y una rodaja de limón para que resalte su color rojo y el sabor característico que le confieren los frutos secos. También se puede degustar con jugo de naranja. Es perfecto para combinados que requieran un toque amargo, es ideal para la preparación de cocteles como el Negroni, que entre sus ingredientes lleva una buena dosis de este tipo de licores.  Bitter San Remo es una alternativa válida e interesante, con muy buena relación calidad-precio en el mercado nacional.

Los creadores de bitter San Remo buscan rescatar la tradición de consumir un aperitivo de este estilo antes de disfrutar de una propuesta gastronómica.